Ecologieforum

Gandalf schreef:Hoe los ik de doorbrekingen in de buitenmuren op, veroorzaakt door binnenmuren en balkopleggen?(meestal vloerbalken in hout, ook een paar ijzeren balken).

Door professionele berekeningen te laten maken waarbij duidelijk wordt hoe zwaar je die elementen en tot hoe diep je die in de woning dient te isoleren, om niet aan het dauwpunt te geraken. Wordt waarschijnlijk een esthetisch non- verhaal.

Gandalf schreef: (En terzijde van de inhoudelijke/technische kant: mijn verder stappen in dit huis zullen ecologisch zijn of niet zijn ...
waarom trouwens zo pertinent dampopen afwijzen als ik gelijkaardige voorbeelden gezien heb waar het werkt?)

Ik constateer en stel vast, dat er dus niemand is die je een goede natuurkundige verklaring, met een reproduceerbare rekenmethode kan geven, die borgt dat het bij jou ook zo (goed) gaat werken. Basta.

Chicken Power schreef:Ik constateer en stel vast, dat er dus niemand is die je een goede natuurkundige verklaring, met een reproduceerbare rekenmethode kan geven, die borgt dat het bij jou ook zo (goed) gaat werken. Basta.

OK goed punt.
Maar dat is bij uitbreiding te zeggen over elke methode van binnenisolatie. Ook de dampdichte.
Langs binnen isoleren blijkt een blinde vlek in de kennis van de bouwwereld. Aanemers en architecten fietsen er liefst zo ver mogelijk omheen...

Voor deze wijsheid moet ik terug naar de studie van Isolin verwijzen. Die ook diep inging op de studie van dampdichte binnenisolatie... ook daar was er geen enkele oplossing risicovrij. ( en dit bij correcte professionele plaatsing van het gebruikte materiaal uiteraard)

Het lijkt in rondjes draaien. Dat is het ook. Ook DJ draait intussen mee geloof ik ...
Maar vroeg of laat moet je gewoon een berekend risico nemen. Punt. Een "zekere" wetenschappelijk aangetoonde/becijferbare oplossing gaat niet uit de bus komen ...

G

Ondanks de fundamentele kritiek gaan we stoïcijns verder met proefjes.
Noem het mentale retardatie of de typische koppigheid van de mensen op de hoogvlakte ...


Dus:
Vermits de mengeling leem-houtzaagsel erg prettig werkt, veel uniformere blokken oplevert en volgens de ervaring van Hotglass ook veel brandresistenter is, ben ik nog 2 blokken met zaagmeel gaan maken.

1) met heel erg grof zaagmeel. Het geheel moest wel aangedamd worden. Het heeft minder de neiging om uit zichzelf dicht te slaan. Bij deze mengeling heb ik geprobeerd om zo weinig mogelijk leem te gebruiken.
Aardevochtig was dat 2,5 kg voor 10 liter zaagmeel.
Maar dit bleek niet mengbaar en er moest overgegaan worden op 3 kg leem.
Er werd ook water toegevoegd uiteraard. (ongeveer een liter)

2) met fijn dennezaagmeel. Van deze mengeling verwacht ik het meest. Hier ben ik er in geslaagd om slechts 2,5 kg aardevochtige leem te mengen met 12 (!) liter zaagmeel. De leem werd uiteraard wel rijkelijk aangevuld met water. Tot ongeveer een chocolademelk-achtige massa (en dan nog eerder een waterige chocolademelk)
Dit geeft volgens mij ook aan dat het zuivere zaagmeel gerust vers mag zijn. Bij deze lage hoeveelheden leem zou bij droog zaagmeel er toch weer extra water moeten toegevoegd worden om te kunnen mengen.
De mengeling is ondanks het vele water toch nog een redelijk droge massa. Door deze relatieve droge massa heb ik deze brij ook goed aangedamd met een balk. Zo. Nu wachten op de drooggewichten ... De volumes van de blokken zijn ongeveer respectievelijk 10 en 11 dm3. Waarbij het laatste blok dus ongeveer 2,5 kg leem bevat en 1 kg zaagmeel schat ik (moeilijk te zeggen vermits het vers, nat zaagmeel betreft)

Zaagmeel is ook veel minder rotgevoelig. Ook bij langdurige blootstelling aan vocht.
Om grote hoeveelheden te mengen van het fijne zaagmeel denk ik dat er eerder aan een soort deegkneder gedacht moet worden dan aan een molen. Met de hand wordt het mengen/kneden anders wel een erg vertragende factor in het procedé.

Ik zoek ook nog steeds het soortelijk gewicht van droog dennezaagmeel ? Iemand richtcijfers ?

G

Goed bezig Gandalf! De ware aard van de tovenaar lijkt boven te komen!

kockie schreef:De ware aard van de tovenaar lijkt boven te komen!

Ja ik krijg nu soms ook flash-backs uit mijn kinderjaren: de zandbak-periode.

Chicken Power schreef:Ik ben toch nog even in claytec gedoken. Volgens hun ligt het optimum bij een 6 cm lichtleemlaag (die me volgens het plaatje toch ook een spouw lijkt te bevatten). Dat zou de helft in isolatie schelen. Dat is bij lange na zeker niet de helft in stookkosten! En met een waarde van 0,58 is het spreken over een ‘deftige isolatie’ m.i. niet echt aan de orde.

Deftig is het niet. Maar volgens de Duitse simulatietool is de huidige U-waarde van de buitenmuur 2,53. ( http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0 )
Dat is het vergelijkingspunt, niet het moderne passiefhuis (helaas).

Daarnaast bestaat het benedencompartiment (hier als voorbeeld en eerste test-case) uit 2 buitenmuren, 2 binnenmuren, een plafond en een vloer. De binnenmuren, plafond en vloer ga ik met strobalen op een zéér lage waarde krijgen. De buitenmuren beslaan dus ongeveer 'slechts' 1/3 van het totale buitenoppervlak van het compartiment. En dit 1/3 matig geïsoleerde stuk bevat dan ook nog ongeveer 25% raamoppervlak.

De buitenmuren worden qua U-waarde bijna 5 keer beter, het compartiment zelf daar nog een veelvoud van.

G

Gandalf schreef:...Om grote hoeveelheden te mengen van het fijne zaagmeel denk ik dat er eerder aan een soort deegkneder gedacht moet worden dan aan een molen. Met de hand wordt het mengen/kneden anders wel een erg vertragende factor in het procedé.

Wat je voor dit doel waarschijnlijk nodig hebt is een dwangmenger. Zo'n ding ken ik van het aanmaken van flinke hoeveelheden vuurbeton: met een betonmolen moet er te veel water bij om het plastisch te maken en te weinig water betekent balvorming. De dwangmenger die ik heb gezien is een rond draaiend plateau waar een kunststof cementkuip op is gefixeerd. Er hangt een soort stilstaande deeghaak in de kuip die de hele inhoud keert en roert. Een tamelijk eenvoudig apparaat, misschien ook wel te huur?

Bedankt voor de tip Peter.

Ik dacht al op zoek te moeten naar een oude grote deegkneder van een bakkerij ...

G

Dat kan ook, heet "planeetmenger".

Heb er 2 jaar geleden een naa het oude ijzer gestuurt.

Groet, p

Noemt het soms ook panmixer?( Te huur voor 100 euro (all in) per week ... 100liter versie.)

Nou CP, dan heb je een potentieel inkomen van 100 euro/w naar het oud ijzer gestuurd !


G

Er zijn blijkbaar nogal wat meng-mix en kneedtoestellen op de markt.
Zowel in de voedingsindustrie als bij de bouwtoepassingen.

Misschien weet de Chefkok wat voor soort mixer/kneder het best is voor een licht vochtige kruimelende deegmassa te mixen/kneden is?
Er zijn kloppers, draaischroeven, draaiende lepels, draaiende kuipen , enz ...

Vergelijk het een beetje met lichtvochtig paneermeel misschien.
Kruimelig deeg, niet samenkoekend.

G

Daar was geen eer meer aan te behalen. Heb nog wel een 20 L Hobart, 3 X 380 V, helaas nog zonder kom en kneedhaak.

Zou je graag willen helpen, maar ik zie niet zoveel aan die plaatjes helaas. Zaak is dat ie de massa met de roerder goed omwerkt. Dus meer kneedhaakprincipe dan gard.

Waarom maak je van het blokken maken geen eigen draad? Drommelsch leuk verhaal en foto's!


Groet, Cp

Gandalf schreef:
Ik zoek ook nog steeds het soortelijk gewicht van droog dennezaagmeel ? Iemand richtcijfers ?

G

een snelle blik in mijn schuur leert overigens dat een pak van 20 x 40 x 77 cm stevig geperst droog en fijn dennen(?) zaagmeel voor de paardenboer
een gewicht heeft van 18 kg. Dus 2 x 4 x 7.7 = 61,6 dm3 hetgeen dan een soortelijke massa geeft van 0,290 .

Pan menger heeft te veel vleugels.

Dit is wat Peter bedoeld:

Heet dus ook gewoon dwangmenger …

Per ongeluk kwam ik nog iets bekends tegen, maar nu met .nl:
http://www.claytec.nl/producten/bouwsto ... oleem.html

Voor het werken met het zaagsel of de houtchips lijkt me trouwens het trogmodel meer geschikt:


Mag helder zijn dat met toevoegen van langere vezels het mengen niet gaat lukken, de vezels gaan aan de haken hangen.

Je kan die basismortel dan wel weer in een gewone betonmolen met die vezels mengen. Zal wel een soort balvorming geven, maar als die nu net zo groot is als je mal…

Groet, Cp

hotglass schreef:

Gandalf schreef: dennen(?) zaagmeel ... hetgeen dan een soortelijke massa geeft van 0,290 .

Perfect! Hangt wel een beetje van de persing af.
Maar mijn eindblok houtlichtleem was ongeveer 11 dm3 en er zat geschat op het zicht 2dm3leem in (2,5kg)
Dus 9dm geperst zaagsel (los 12 liter in een emmer,lichtjes aangedrukt)

Wordt dan 9X 0,290= 2,610 kg.
Aardig meer dan ik dacht. Samen met het leem 2,5 kg geeft dat op het volume van 11dm3
dan een soortelijke massa voor het mengsel van: 5,110kg/11d3 =0,4645 kg/dm3.
Voor mengelingen in de handel met een vergelijkbare soortelijke massa (450kg/m3) wordt een lambdawaarde van 0,11 W/mK aangenomen. (hier bijvoorbeeld onder "dämmputz": http://www.casa-li.de/baustoffe.html )

Als we er nu vanuitgaan dat de houtwolproducenten het bij het rechte eind hebben en de veilige bovengrens 6 cm houtwolplaat is, dan moeten we die maximum toegelaten isolatiewaarde omrekenen naar dit houtlichtleemmengsel.
Houtwolplaat heeft een lambda van 0,045 wordt dus 0,11/0,045= 2,44444
Met andere woorden houtlichtleem mag 6cm X 2,4444 = 14,6666 cm dik geplaatst worden zonder in de gevarenzone te komen.

De U waarde van de muur gaat dan van 2,52 naar 0,58

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert ... &outside=0

Ongeveer de dikte die ik voor ogen heb. En ook een realistische dikte om in enkele maanden kurkdroog te krijgen.
Wel nog even afwachten of de gedroogde blokken inderdaad rond dit gewicht eindigen en of ze nog voldoende samenhang hebben.

G

@Cp,

Inderdaad dat zijn de mogelijke kandidaten voor het mixwerk.

Lange strengen zoals stro kunnen gewoon met de hand door leempap gehaald worden. Dat gaat vrij vlot. Bij lange strengen(stro) is het eerder de plaatsing die niet zo meevalt...(stro blijft niet goed onder, na het aandammen zet het weer uit...)
Maar misschien dat dat bij het opbouwen van een muur minder ter zake doet. Het gewicht van de volgende laag zal waarschijnlijk de vorige wel bijduwen. Bij mallen is het wel vervelend.

En de mallen zijn nu slechts voor proefjes. Als ik aan de binnenisolatie begin wordt het direct achter een voorzetwand van houten staanders en rietmatten gegoten (vol tot tegen de muur) of achter een glijbekisting. Een 40-tal cm hoogte per dag, over de hele muurlengte of zo...

edit: zoals op deze tekening: G