overzicht gebouwde installaties

[firework_409]

Hallo,

Dit is mijn eerste berricht op het forum, maar ik ben me al een paar week aan het inlezen.
Ik ben Marcel, 45 jaar en woon in Andijk (NH). Ik stook al heel lang hout en nu overweeg ik om mijn speksteen kachel (Altech) te vervangen voor een houtgestookte CV-kachel. Waarschijnlijk de Nordic Fire thermo suprema, maar dat kan nog veranderen.

Het valt me op dat er volgens mij behoorlijk wat kennis op het forum aanwezig is.
Ook heb ik heel wat schema's gezien, maar vaak is niet duidelijk of het zo uiteindelijk ook gebouwd is (vaak komt er commentaar op een schema en wordt dit wel of niet overgenomen door de bouwer?).

Is het een idee om een topic te creeren (vastgeplakt) waarin mensen die dat leuk vinden hun uiteidelijke goed werkende opstelling plaatsen?

Ik heb al heel wat ideeen opgedaan, maar zit nog wel met een van de eerste vragen.
Gaat het een druk of een drukloos systeem worden?

Ik heb het gevoel dat de meesten er over eens zijn dat drukloos veiliger en eenvoudiger is. Nadeel een extra warmtewisselaar en waarschijnlijk een extra pomp nodig. Toch lijkt het alsof iedereen toch uiteindelijk voor een druksysteem kiezen.

Ik zit er nog erg over te twijfelen. Ik heb boven de kachel op de verdieping ruimte om een groot open buffervat ( minimaal 1000 l) te plaatsen. Op zich ga ik voor het open systeem, maar vraag me af waarom dit zo weinig gekozen wordt

[Albert van WdJ]

Hoi Marcel,

Welkom op het forum.

Goed dat je je al wat hebt ingelezen.

Wat betreft drukloos of druk, daar is wel het één en ander over geschreven. Met echte voorstander voor het ene of andere systeem.
Drukloos kun je mijns inziens echt 'foolproof' maken. Voorstanders van het andere systeem zullen zeggen dat je dat met een druksysteem ook kunt. Maar de drukontlasting van het systeem zou maar eens vol slib zitten, en eventjes niet zo snel open willen gaan.....
Komt waarschijnlijk weinig voor, maar het zou je op een cruciaal moment maar gebeuren.

En ik heb zelf onderhand wel enige praktijkervaring met in werking gaande noodkoeling etc.
Ik ben dan ook al herhaald blij dat mijn systeem drukloos is.
Zeker als iemand als onervarene een hout-cv opbouwt, kan er zomaar ergens een probleem ontstaan. En dat probleem moet niet in een gigantische klap eindigen...

De bouw van een drukloos systeem is m.i. niet moeilijker dan een druksysteem. Je hebt bij drukloos wat extra materiaal nodig.
En je moet gewoon je schema even posten op het forum.
Want er is ervaring genoeg, zowel in druk als drukloos.

Albert

[firework_409]

Hoi Albert,

Bedankt voor je welkom.

Ik heb gezien dat er voor beide systemen het een en ander geschreven is, met ieder zijn voor en tegenstanders Dat maakt het zo moeilijk om te kiezen.

Zoals ik aangaf gaat mijn gevoel nu naar een drukloos systeem.
Ik zal van de week een schema maken met mijn idee. Heel leuk als jullie als ervaringsdeskundigen mee willen kijken.

Ik heb hier en daar gelezen dat een drukloos systeem niet wenselijk is, vanwege het zuurstofrijke water. Heb jij daar ervaring mee?

Je noemt de noodwaterkoeling. Is die nodig in een systeem dat geen druk op kan bouwen? Het gaat dan toch "gewoon" koken
Waarschijnlijk niet dus, jammer, want dan zou je kunnen blijven stoken als de stroom uitvalt en heb je in ieder geval warmte in de ruimte waar de kachel staat.

Vriendelijke groet,
Marcel

[Johndc]

Marcel, hou het maar bij een drukloos (open) systeem. En zorg dat je buffer wat hoger staat dan je brander. Grote diameter van buizen gebruiken zodat je een goede flow hebt (als je stroom mocht uitvallen). Plus het voordeel dat je systeem ook zonder pompen gedeeltelijk zal werken (hangt af waar je terugslagkleppen plaatst) Met dank aan leermeester Cp!
Ik heb al aardig aan het "prutsen" geweest en meerdere malen het brandertje aan het koken gekregen
En dan ben je blij dat het drukloos opgebouwd is. Na enkele stookbeurten zal er al niet te veel zuurstof in dat water zitten denk ik.
Wat of hoe je brander er van binnen uit ziet weet ik niet. Maar ik weet wél dat je best de vuurruimte in vuurvaste steen hebt, en dus geen direct contact maakt met een stalen wand (zoals mijn brander van origine is uitgevoerd) Succes!

[firework_409]

Hoi Johndc,

Ik denk dat ik inderdaad voor drukloos ga.
Al tekenend heb ik al enkele problemen die ik zag opgelost. Er blijven nog genoeg vragen over, die komen wel als ik het eerste concept plaatje post.

Vriendelijke groet,
Marcel

[wouter a]

We wachten met smart op je concept tekening, er zijn hier meerder mensen die dat tegen het licht zullen houden en gaan vergelijken met een beproefd ontwerp.

Als je deze goed doorleest en daaruit goed verder gaat krijg je in ieder geval een verbranding die zich qua efficientie kan meten met de beste kachels op de markt.

met vriendelijke groet,
Wouter A
Enkhuizen

[firework_409]

Hoi Wouter,

Je bent bijna mijn buurman zie ik.

Ik heb hier mijn eerste concept.

Eerst even mijn situatie. Mijn hele huis beneden inclusief schuur is voorzien van vloerverwarming. De radiatoren op de boven verdieping staan normaal altijd dicht. Dus als er warmtevraag is, is een temperatuur vanaf zo'n 40 graden voldoende.

De houtkachel geeft 15 kW aan het CV water. Een buffer van 1000 liter staat recht boven de kachel.

Hier is het idee zoals het zou moeten werken.

hete water uit de kachel gaat gedeeltelijk via de laddomat retour de kachel in zodat deze niet te ver afkoelt, de rest gaat naar het buffer van 1000 liter. Indien het water dat naar het buffer stroomt meer dan x graden warmer is als het water in de boiler, wordt het water via de boiler geleid, zodat deze opwarmt.

Bij warmte vraag vanuit de kamerthermostaat wordt gekeken naar temperatuur van het water in het buffer. Bij T_buffer>40 graden start de pomp die het water via de warmtewisselaar naar de kachel stuurt en zo de centrale verwarming verwarmt Dagelijks wordt de CV even gestart zodat de CVpomp draait (24 uur nalooptijd). Bij T_buffer<40 graden start de normale gas CV en gaat alles zoals het nu ook gaat. De extra pomp draait niet waardoor de gas-CV niet de buffer verwarmt (of is het beter dat ik dan na de pomp ook nog een terugslag klep plaats?)

Onder het buffervat zit de retourleiding om het koude water naar de houtkachel te voeren. Hier komt het water vanzelf vandaan als de pomp niet aan staat, omdat de warmte wisselaar weerstand heeft en het water onderin kouder is.

Als bv in het voorjaar niet veel behoefte aan warmte voor de kachel is, maar wel voor de boiler wil ik niet het water onder uit de buffer halen, omdat dan de hele buffer verwarmd wordt, terwijl dat niet nodig is. Het eenvoudigste is het om na de boiler meteen retour te gaan, maar dan heb ik geen drukloos systeem meer. Daarom dacht ik om dit op te lossen door via een handmatig te bedienen afsluiter het water dat normaal naar de pomp gaat richting warmtewisselaar, naar de kachel te sturen, waardoor de buffer niet in zijn geheel opwarmt.

Hier zijn vast slimmere technieken voor.

Is het verschil in warmte in het water genoeg om de stroming op gang te brengen en te houden? De laddomat heeft volgens mij in het rondpompen van het water geen waarde.
Als een pomp nodig is voor de recirculatie, zit ik te denken om een bypass met klep voor de WW te maken zodat het water alleen via de ww gaat als de warmtevraag in de kamer aanwezig is. De handbediende driewegklep zal dan automatisch worden gemaakt en zorgen dat bij de bypass functie het water onder uit de tank komt en anders van boven.

Verder heb ik nu nog een koeling met drinkwater opgenomen. Is dat wel nodig in een open systeem?
Zo ja, hij zit nu voor de laddomat getekend, om een koude shok te voorkomen. Maar de laddomat is misschien wel de oorzaak van de storing, wat dat betreft zou het bijmengen van koud water tussen de Laddomat en de kachel logischer zijn.

Ik heb geprobeerd alles wat ik bedacht heb bij dit concept te beschrijven, maar waarschijnlijk neem ik hier en daar te grote stappen. Mocht iets niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag.

Alvast bedank voor het meedenken.
Marcel

[Chicken Power]

Hallo Firework, beste Marcel,

Ook namens mij van harte welkom op deze site.

Het is inderdaad ook een van mijn wensen om tot een submenu van werkende installaties te komen, evenals het opruimen van wat oude en dode draden die de zoekfunctie nodeloos belasten. Helaas is de forumbaas nogal druk, en nog niet helemaal overtuigd.

Het verheugd me daarom al dat je al zo diepgravend bezig bent geweest.

Hierbij, in aanvulling op wat Albert reeds schreef, mijn opmerkingen bij jouw verhaal, en vervolgens wat aanvullingen voor je schema:

De discussie “open” of “gesloten” is een eenvoudige: in principe is ‘open’ absoluut het veiligst en foolproof. Al heb jij het nergens gelezen, ik durf te stellen dat door verstandige mensen het vaakst voor het opensysteem gekozen wordt.

Daar van kan worden afgeweken bij een voorwaarde; er moet een interne koelwaterspiraal (indirecte noodkoeling) in het toestel voorzien zijn. Zoniet, dan altijd open. Helaas wordt er door de markt een massa goedkope Oost- Europese kacheltjes in de markt gezet waarbij men inspeelt op “goedkoop stoken”, tot snoeiafval aan toe.

Zoek maar is op “prity”, dan kom je vanzelf wel een aantal draden van ellende tegen. Helaas blijven die verkopers hierbij de meest foute beveiliging adviseren. Daarover heb ik een stukje geschreven: http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=1945

Met betrekking tot zuurstof in een open systeem: Geen angst, mits goed ontworpen geen enkel probleem. En bij gebruik van een warmtewisselaar al helemaal niet te verwachten.

Nu naar je systeem: Ik begin het liefst in de logische volgorde met een transmissie berekening om echt te weten wat er aan opwekkings- en verdeel capaciteit nodig is. In dit verhaal haal ik tussen de regels al wat uit, en doe misschien aannames die niet kloppen. Zoals welke dekkingsgraad wil je halen met houtstook, en wat kan binnen die familie het stookgedrag zijn.

Levert de kachel die je op het oog hebt ook waterzijdig 15 kW? En hoeveel aan de ruimte? Dat is ook wel van belang als je in de zomer moet bijstoken voor SWW.

Je hebt gelijk waar het de Laddomat betreft, dat niet alle pompcapaciteit beschikbaar is voor je installatie. Daar komt pas een deel van beschikbaar als de kachel op temperatuur komt. In de praktijk blijkt dat meer dan genoeg te zijn, zeker zoals het systeem je nu voor ogen staat om de buffer en de boiler te bedienen. Omdat je buffer boven je kachel staat, heeft de thermosifonwerking ook een positieve werking op de stroming, lees maar is in de draad van Holtere. Scheelt allemaal weer elektraverbruik!

Hierbij wat over je tekening:

De expansievat leiding mag nooit door welk een afsluiter (anders dan een serviceafsluiter) buiten werking gesteld worden. Die moet in een lijn tot net voor de Laddomat komen. Evenzo voor de kookleiding die je nu nog niet getekend hebt. Zonder onderbrekingen van de aanvoer uit de kachel direct naar tot boven het expansievat. Beide in 1” of 28 mm, waarbij het handig is om het laatste stuk kookleiding ter hoogte van de waterspiegel in koper uit te voeren. Dat is het meest kwetsbare stukje qua zuurstof.

Zoals je hebt kunnen begrijpen uit mijn artikel is de zoals nu door jou getekende noodkoeling “nicht im frage”.

Als je alleen de boiler wilt stoken (aangeraden), dan zou ik dit doen middels een elektrische 3- wegklep. Maar dan wel geplaatst in de retour, daar gaat ie door de lagere temperatuur wat langer mee. Ik zou de retour niet over je buffer laten lopen, bij een koude boiler (wat in de winter goed mogelijk is, zie Kockie) verknal je de gelaagdheid in je buffer. Dus of boiler / of buffer.

Dan de buffer. Dat gaat zo niet echt werken. Je koude retourwater komt, voorzover bij niet (voldoende) stoken weer terug in de top van de buffer…

Je dient de kring kachel- buffer/boiler in deze kring als een geheel te beschouwen, en de afname anders te organiseren. Dat kan idd middels die platenwisselaar of een interne (drukhoudende) spiraal in de buffer. Bij die laatste methode scheelt het een pomp, alhoewel, bij een PWW die groot genoeg is, kun je deze bij plaatsing op gelijke hoogte van de top van de buffer ook op thermosifon laten werken.

Even onafhankelijk voor welke buffer/WW constructie je kiest: Je CV ketel NIET tussenschakelen. Maak gewoon een parallele opstelling met een eigen pomp en een temperatuur gestuurde 3- weg MENGklep (zie bijv. Albert). Plaats zowel bij de gasketel en de bufferpomp/ww een terugslagklep in de retour, en beiden zullen elkaar niet beïnvloeden bij onafhankelijk bedrijf. Daar had je de sturing al op voorzien!

Op die wijze ontworpen en uitgevoerd benut je de buffer maximaal door minimaal heet water terug te laten mengen voor de vloerverwarming. En in voor en naseizoen zijn leidingen en radiatoren van 80 graden ook niet fijn om aan te raken.

Dit waren even in een zo kort mogelijk bestek mijn opmerkingen. Ik ben benieuwd naar je reactie en revisietekening!


Groet, Cp

[kockie]

Het is inderdaad ook een van mijn wensen om tot een submenu van werkende installaties te komen, evenals het opruimen van wat oude en dode draden die de zoekfunctie nodeloos belasten. Helaas is de forumbaas nogal druk, en nog niet helemaal overtuigd.

Ik vind dat de wiki daar beter geschikt voor is dan het forum. Het forum is opgebouwd uit voortgaande discussies. De oude draden hebben ook hun waarde, ook al zullen er soms onwaarheden instaan. Druk ben ik inderdaad en overtuigd: nee, dat zeker niet!

[firework_409]

Hallo Cp en anderen.

Al vast heel erg bedank voor de opmerkingen en het meedenken.

Het stuk over de noodkoeling heb ik al gelezen. Als medewerker van een waterleidingbedrijf, had ik ook al zitten denken over het koppelen van de kachel aan het drinkwater. Ik weet bijna zeker dat een enkelvoudige terugslag klep niet afdoende is. En ik denk dat de meeste waarschijnlijk die er niet eens tussen hebben zitten Ik ben in ieder geval blij dat deze koeling met drinkwater niet nodig is.

Levert de kachel die je op het oog hebt ook waterzijdig 15 kW? En hoeveel aan de ruimte? Dat is ook wel van belang als je in de zomer moet bijstoken voor SWW.

Op basis van mijn huidig gasverbruik (als de huidige houtkachel niet bij staat) weer ik dat ik zeer koude dagen als vandaag op ongeveer 160 kW per dag uit kom. Op minder koude dagen ligt het in de winter rond de 120 kW. De kachel die ik op het oog heb levert 15 KW aan het CV gedeelte en 3,5 aan directe warmte (nominaal max waarden liggen hoger). Vanwege het bijstoken in de zomer, heb ik inderdaad gekeken voor een kachel die niet te veel directe warmte afgeeft.

We stoken nu actief in de ochtend enkele uren en dan de hele avond vanaf een uur of 5, daarmee zouden we ongeveer op 9 uur stoken per dag uit komen. We willen normaal de verwarming met hout doen, maar als op een koude dag de gas-cv even moet bijspringen is dat niet erg.

Je hebt heel wat info gegeven en nog enkele draadjes die je hebt genoemd nalezen.
Daarna zal ik het proberen te verwerken in het tweede schema. Ik zal daar wel even voor nodig hebben en hoop in het weekend met wat nieuws te komen.

Nogmaals bedankt voor de raadgevingen.

Ik vind dat de wiki daar beter geschikt voor is dan het forum. Het forum is opgebouwd uit voortgaande discussies. De oude draden hebben ook hun waarde, ook al zullen er soms onwaarheden instaan. Druk ben ik inderdaad en overtuigd: nee, dat zeker niet!

Waar het mij vooral om ging is dat ik merkte dat aan het eind van een draadje vaak nog adviezen staan en niet duidelijk is of deze nog zijn verwerkt. Het zou leuk zijn als mensen na een bepaalde periode aangeven wat het is geworden en hoe het werkt. (ook leuk voor de mensen die de adviezen gegeven hebben). Misschien als dit een aparte topic zou worden dat mensen eerder genegen zijn dat wel te doen.

Maar goed ik vind het niet zo belangrijk, ik ben vooral reuze blij met de het hoge niveau van de leden en de nu al geboden hulp.

[firework_409]

Hallo CP,

Ik heb geprobeerd je adviezen te verwerken in een aangepast ontwerp.

Ik moet toegeven dat ik niet alles heb begrepen Maar ik heb mijn best gedaan het zo goed mogelijk te verwerken. Ik zal mijn vragen en opmerkingen hieronder weergeven.

De discussie “open” of “gesloten” is een eenvoudige: in principe is ‘open’ absoluut het veiligst en foolproof. Al heb jij het nergens gelezen, ik durf te stellen dat door verstandige mensen het vaakst voor het opensysteem gekozen wordt.

Zoals je ziet in mijn schema's is dat vooralsnog mijn keuze

Nu naar je systeem: Ik begin het liefst in de logische volgorde met een transmissie berekening om echt te weten wat er aan opwekkings- en verdeel capaciteit nodig is. In dit verhaal haal ik tussen de regels al wat uit, en doe misschien aannames die niet kloppen. Zoals welke dekkingsgraad wil je halen met houtstook, en wat kan binnen die familie het stookgedrag zijn.

Levert de kachel die je op het oog hebt ook waterzijdig 15 kW? En hoeveel aan de ruimte? Dat is ook wel van belang als je in de zomer moet bijstoken voor SWW.

Hier heb ik in de reactie hierboven wat meer gezet, is dat afdoende voor een goed beeld?

De expansievat leiding mag nooit door welk een afsluiter (anders dan een serviceafsluiter) buiten werking gesteld worden. Die moet in een lijn tot net voor de Laddomat komen. Evenzo voor de kookleiding die je nu nog niet getekend hebt. Zonder onderbrekingen van de aanvoer uit de kachel direct naar tot boven het expansievat.

Ik heb het nu zo opgenomen in het schema.

Als je alleen de boiler wilt stoken (aangeraden), dan zou ik dit doen middels een elektrische 3- wegklep. Maar dan wel geplaatst in de retour, daar gaat ie door de lagere temperatuur wat langer mee.

Zoals ik al aangaf had ik al niet het idee dat mijn oplossing de beste was. In samenwerking met het anders aansluiten van de leidingen van het expansievat en kookleiding is dit inderdaad veel simpeler en hoef ik niet nodeloos energie in het buffer te stoppen. Indien de boiler op temperatuur is, nu bij T is >80 gaat de warmte alsnog naar het buffer.

Je dient de kring kachel- buffer/boiler in deze kring als een geheel te beschouwen, en de afname anders te organiseren. Dat kan idd middels die platenwisselaar of een interne (drukhoudende) spiraal in de buffer. Bij die laatste methode scheelt het een pomp, alhoewel, bij een PWW die groot genoeg is, kun je deze bij plaatsing op gelijke hoogte van de top van de buffer ook op thermosifon laten werken.

Ik zal de warmtewisselaar hoog plaatsen. Ik heb gelezen dat de wattage van een wisselaar niet geldt voor het systeem dat met een buffer werkt. Is er iemand die weet hoeveel groter hij moet zijn? Is het nadelig om een te grote WW te kopen? (behalve financieel)

Ik zat b.v. te kijken op deze site http://www.internetwebshop.nl/webshop/4 ... s_RVS.html een grotere is wel duurder, maar ook weer niet schrikbarend.

Even onafhankelijk voor welke buffer/WW constructie je kiest: Je CV ketel NIET tussenschakelen. Maak gewoon een parallele opstelling met een eigen pomp en een temperatuur gestuurde 3- weg MENGklep (zie bijv. Albert). Plaats zowel bij de gasketel en de bufferpomp/ww een terugslagklep in de retour, en beiden zullen elkaar niet beïnvloeden bij onafhankelijk bedrijf. Daar had je de sturing al op voorzien!

Ik heb nu een apart systeem getekend, maar weet niet of dit precies is wat bedoeld werd.
Zoals ik het nu getekend heb, is een terugslagklep volgens mij niet nodig, omdat de driewegklep al de juiste stroming dicteert.



Nog even in het kort een beschrijving van de werking van de installatie op het schema.

Als T boiler <80 graden
en T toevoer water uit de hout-CV is x graden hoger dan T boiler dan driewegklep 2 van afvoer boiler gaat open en water meteen retour naar de kachel. Via warmwater aanvoer blijft het systeem "drukloos"

Als de boiler warm genoeg is (instelbare temperatuur) gaat de driewegklep (2) om. Hierdoor stopt de stroming door de boiler en komt de stroming door het buffervat op gang. Water uit de boiler gaat altijd via de CV-installatie om minimale watertempweratuur van 60 graden te garanderen.

Bij warmte vraag vanuit de kamer thermostaat wordt gekeken naar temperatuur in het buffer
Bij T_buffer>40 graden (Heb lage temp verwarming) starten de pompen bij 1A en 1B en geen signaal naar de CV. De driewegklep (3) staat zodanig dat het retourwater van de radiatoren en VV naar de pomp 1B loopt.

Bij T_buffer<40 graden start de normale gas CV
De driewegklep gaat nu zo staan dat het retourwater niet naar de pomp (1B) gaart, maar naar de CV-ketel. Door de driewegklep is ongewenste stromingsrichting niet mogelijk en is plaatsing van een terugslagklep niet nodig?

Marcel

hout-cv concept5.jpg

[holtere]

Hallo Firework,

Ik stuur je nog even het schema en de uitwerking daarvan dat hier op het forum tot stand is gekomen.
Volgens mij zijn de situaties vergelijkbaar. De boiler/buffer een verdieping hoger dan de houtcv. Hier is de warmtewisselaar echter vóór de wel drukhoudende buffer geplaatst!
Na een paar weken stoken volgens deze configuratie (er zit echter nog geen zonnecollector en geen sanitairwater op)
Kan ik wel wat dingen noemen die opvallen:
De verbinding tussen hout-cv en buffer via een warmtewisselaar werkt ronduit geweldig. De natuurlijke thermosifonwerking is ruim voldoende om ervoor te zorgen dat de boel absoluut niet aan de kook te krijgen is (dikke pijpen, 28 mm). Een testje met de kraan dichtzetten leert dat de ketel wat gaat ruisen en het overloopvat gaat borrelen. Zorg dat het vat ruim genoeg is (hier 40-50 l.) want de druk waarmee het water uit de gasleiding komt is aanzienlijk en je wilt geen rondspattend kookwater. Deksel erop dus waaronder de druk weg kan. Oja, zorg voor een Laddomat die thermisifonwerking mogelijk maakt.
Zorg voor een flinke warmte wisselaar. Naarmate de temperatuur in het buffervat stijgt loopt de capaciteit flink terug.
Hoge temperaturen zijn lastig en duren lang. Hier zit in de Laddomat een patroon van 72 graden. om de buffer warmer te krijgen moet er een in van b.v. 83 graden maar dan wordt de warmteverschil rookgas / water in mijn hout-cv weer minder. Daar ben ik nog niet uit.
Vergeet geen terugslagkleppen! Ik moet er nog een plaatsen in de retour van de CV-ketel. Nu voel je de warmte in de pijpen die door de ketel heengaan die dus mooi verloren gaat. Na het vriesweer pas
Voor het schakelen tussen CV en buffer/cv pomp gebruik ik de schakeling van de zonnecollectoren. Daar zit een 2e pomp schakeling op. Als de temp in het buffervat hoog genoeg is schakelt die de pomp aan en wordt via een (Finder)relais het contact van de kamerthermosstaat verbroken. Er zit meestal ook een aan/uit schakeling voor cv op de ketel die daarvoor te gebruiken is. Is de temperatuur in de buffer te laag geworden dan schakelt de pomp uit en automatisch de cv-ketel weer aan.
Hier lopen alleen de vloerverwarming en een paar kleine radiatoren met thermosstaatkranen continue. Rond de 40 graden is zat.
De laatste dagen pendelt de boel zo 1 kwartier voor de cv tegen 3 kwartier de houtcv (houtcv levert ong. 4 kw)

Hopelijk heb je er iets aan!
Succes,
Holtere

[firework_409]

Hallo Holtere,

Bedankt voor je beschrijving.

Complimenten ook voor de uitvoering, het ziet er overzichtelijk uit.
Dat is ook iets wat ik wil, een installatie die er overzichtelijk uitziet met niet teveel toeters en bellen. Als het af is, moet je kunnen begrijpen wat er gebeurd. Ik ben normaal gesproken van het standpunt "minder is meer"

Het grote verschil in principe tussen de systemen is dat ik het buffervat ook drukloos hou. en dus de koppeling via de warmtewisselaar na het buffervat heb geplaatst.
Is er zo te zeggen welk voordeel het heeft om de warmtewisselaar voor of na het buffer te zetten?
Ik zit nu nog in de teken fase, dus kan het zo aanpassen, maar ben wel benieuwd of er specifieke voor- en/of nadelen zijn van de twee systemen.

Oja, zorg voor een Laddomat die thermisifonwerking mogelijk maakt.

Bedoel je dat er ook Laddomatten zijn die dit niet mogelijk maken? of bedoel je gebruik een Laddomat in je systeem?
Als je een advies hebt welke ik nodig zou hebben, dan hoor ik het graag.

Nog een vraagje, na het CV-systeen gaat een leiding via een pomp naar zowel een mengventiel als naar het buffer. Zit er voor het buffer een reduceer om te zorgen dat er genoeg water naar het mengventiel gaat? Of is dat niet nodig?

Groet,
Marcel

[holtere]

Hallo Firework,

Ik heb ervoor gekozen om het buffervat in het cv-deel te intregeren. Zo heb je overal mooi "dood" water in het stalen vat en dat leek me beter op de lange duur. Kortom, het was mijn keus hierin. Overweging was ook dat alle onderdelen van het systeem (hout cv, zonnecollectoren, cv-ketel) onafhankelijk blijven werken als er iets mee is.
Kijk bovendien maar eens, als er iets in de kachel gaat lekken loopt de inhoud van je buffervat via de kachel naar buiten! De buffer staat immers boven. Bij deze opstelling is dat "maar" 22 liter. Zie ik nu pas, lijkt ook nog een pomp minder in het systeem?
De Laddomat hier is een 21-60 hoewel het kleinere broertje ook voldoende capaciteit had. Die heeft echter geen therosifonmogelijkheid. Lees de manuals maar eens, dan wordt het wel duidelijk.
Het mengventiel mengt het warme water van bovenin het vat met het retourwater naar de gewenste temp die we in de cv willen hebben (30-70 graden). Hetzelfde kunstje doe je met het sanitair water. Terug naar 65 graden (als dat er al in zit) en dan naar de ketel.
Groet,
Holtere

[Chicken Power]

Hallo Marcel,

Fijn om te zien dat Holtere je ook al heeft kunnen helpen. Hierbij nog wat aanvullingen:

Hier heb ik in de reactie hierboven wat meer gezet, is dat afdoende voor een goed beeld?

Ja, uitstekend.

Ik heb het nu zo opgenomen in het schema.

Niet helemaal, de expansieleiding wordt onderbroken door de 3- wegklep, dat is niet de bedoeling. Mooiste is om die vrij van onderbrekingen net voor de Laddomat aan te sluiten. Zo heb je ook het minste temperatuurverlies over het expansievat.

Ik zal de warmtewisselaar hoog plaatsen. Ik heb gelezen dat de wattage van een wisselaar niet geldt voor het systeem dat met een buffer werkt. Is er iemand die weet hoeveel groter hij moet zijn? Is het nadelig om een te grote WW te kopen? (behalve financieel)

Ik ben even kwijt hoe groot die van Kockie en Holtere zijn, die zijn voor jou ook groot genoeg. Plaats de pomp wel in de retour i.p.v. de aanvoer. En maak die leidingen minstens 1”. Het kan maar zo zijn dat die pomp (kan dus een hele lichte zijn) alleen nodig is voor het ontluchten van de PWW. Daarna zal die op thermosifon verder over de buffer blijven stromen indien je secundair warmte afneemt. Met een perfecte gelaagdheid in de buffer als gevolg.

Ik zat b.v. te kijken op deze site http://www.internetwebshop.nl/webshop/4 ... s_RVS.html een grotere is wel duurder, maar ook weer niet schrikbarend.

In de gauwigheid gelezen, viel het me op dat die aansluitingen te klein zijn (1/2 en ¾ duims), minimaal 1” tot 1,5”.

Zoals ik het nu getekend heb, is een terugslagklep volgens mij niet nodig, omdat de driewegklep al de juiste stroming dicteert.

Klopt, maar waarom zou je een storingsgevoelige 3- wegklep gebruiken, terwijl het met twee terugslagkleppen automatisch en zonder stroom werkt?


Groet, Cp