Moderator: Moderators
Iets voor een forumweek?Gandalf schreef:En de mallen zijn nu slechts voor proefjes. Als ik aan de binnenisolatie begin wordt het direct achter een voorzetwand van houten staanders en rietmatten gegoten (vol tot tegen de muur) of achter een glijbekisting. Een 40-tal cm hoogte per dag, over de hele muurlengte of zo...
Gandalf schreef:Aardig meer dan ik dacht. Samen met het leem 2,5 kg geeft dat op het volume van 11dm3
dan een soortelijke massa voor het mengsel van: 5,110kg/11d3 =0,4645 kg/dm3.
Die redenering maakte DJ ook al.hotglass schreef:Je kunt nog iets lichter werken door leem te vervangen door klei, omdat je het "zinloze" zand bestanddeel dan weg laat en alleen de klei als bindmiddel overhoud.
Is dat zo verkrijgbaar of iets dat je met je lasmachine aanpast ?Dutch John schreef:Alleen moet je de spiraal aan de mengsteel vervangen door drie haken
Moeilijk tot niet een getal aan te plakken.Gandalf schreef:Hoe bedoel je dat? En hoeveel kan het wél uitmaken dan ? (grofweg in procenten)
Ja, dat detail is voor mij niet zo duidelijk te zien.Gandalf schreef:Bedoel je de pdf van Claytec ? Ik zie die spouw niet ? De eerste tekening zet het houten frame wel op een afstand, maar de vulling wordt volledig tegen de oude muur gestort.
Standaard reactie van die mannen, als het moeilijk wordt; “Ja, maar zo doen we dat nooit…”Gandalf schreef:Langs binnen isoleren blijkt een blinde vlek in de kennis van de bouwwereld. Aanemers en architecten fietsen er liefst zo ver mogelijk omheen...
Die heeft geen funderingsproblemen, alleen begane grondverdieping.Gandalf schreef:Ook DJ draait intussen mee geloof ik ...
Dus vort met de geit…Gandalf schreef:Maar vroeg of laat moet je gewoon een berekend risico nemen. Punt. Een "zekere" wetenschappelijk aangetoonde/becijferbare oplossing gaat niet uit de bus komen ...
Ik snap het maken van testblokken, maar toen had ik die rietmat nog niet gezien, zo krijg je natuurlijk een zeer massieve wand. Het blokken systeem zou wel de droogtijd ‘in situ’ sterk bekorten, mede om dat je nu al een aanvang in de productie kunt maken. Het blok is dan eigenlijk de verloren bekisting, verder een kwestie van tot de achterwand volstorten.Gandalf schreef:Ongeveer de dikte die ik voor ogen heb. En ook een realistische dikte om in enkele maanden kurkdroog te krijgen.
To be or not to be, dat blijkt maar weer is.Gandalf schreef:Moet ook gezegd dat het optimaliseren van het mengsel ook maar relatief is.
De verhouding van opbouw in korrel of deeltjes grote is zeker van belang op de stevigheid van het eindproduct. Als je aan kurkkorrels denkt zou ik i.v.m. de rotvastheid eerder het anorganische perliet overwegen.Gandalf schreef:Door toevoeging van kurkkorrels kan er bijvoorbeeld zeker nog gewicht af.
Zal simpel zat zijn, maar owv staat voor?Gandalf schreef:Maar owv die isolatiebovengrens (equivalent van 6cm houtwol) owv condensgevaar, leiden verdere optimalisaties niet tot betere isolatie, maar tot het bereiken van de bovengrens (0,58 in mijn geval) met een steeds dunnere laag isolatie...
Waarheid als een koe, doorgedreven kan ook te ver doorgedreven zijn.Gandalf schreef: Maw als je met goedkoop materiaal je geplafoneerde maximumisolatie haalt heeft verdere optimalisatie zelfs niet veel zin ...
Kan ik me in deze opstelling helemaal in vinden. Meest kritisch zullen de stalen binten blijven, maar ook dat kan met die massa mee vallen.Gandalf schreef:Niet dat ik hiermee wil zeggen dat we er al zijn ... maar het is in ieder geval een verhaal waar een eind aan komt. Het is zaak om de maximumisolatie te bereiken met 12 tot 15cm dikte en met zo goedkoop mogelijke ecologische en lokale materialen !
Ja, ik sprak niet voor niks over het schimmelspook. Is denk alleen te voorkomen door een ruime bedekking met leem.Gandalf schreef:gisteravond (na 48 uren) stonden op het stroleem-blok al twee kleine schimmelplekken ...
Maar is inderdaad, bij een gelijke vochtigheid, ongeacht de bron, weer snel terug ook. Een simpele maar goede rV meter kan in de binnenruimte kan je al een hoop leren.Gandalf schreef:Op Franse sites zeggen ze dat enige schimmelvorming aan het oppervlak normaal(bij torchis allégé) is en dat het verdwijnt met uitdrogen. Zou goed kunnen. Maar de snelheid verwondert me toch(48u) ... dit wil zeggen dat het materiaal quasi géén marge heeft bij enige onregelmatigheden ...( gesprongen leiding, dakpan weggevlogen bij een storm, ...) .
Nee, dat verbaasd me niet. Het hout is immers nog rijk aan zuren en de celstructuur overwegend in takt.Gandalf schreef:Aan het leem-zaagmeel mengsel is niets van schimmel te zien.(het zaagmeel was dan weer niet ideaal, want van vers hout)
Ik ben het er mee eens, maar als je er rekening mee houdt dat wat buitenmuur is niet verbeterd met de helft maar 4,36 keer (van 2,53 naar 0,58) én dat wat geen buitenmuur is(binnenmuren, vloer, plafond) eerder richting 0,25 (ook 3 tot 4 keer beter dan nu ?) zal gaan ? Ramen zijn met 1.1 zo slecht niet ...Chicken Power schreef:Moeilijk ...De verbetering met de helft van de isolatie waarde is een theoretische ... Niet alles is muuroppervlak. Misschien 20 tot maximaal 40 %, meer zal dat niet worden.
Ik bedoelde eigenlijk het denkpatroon: heel goed isoleren met strobalen binnen, maar oei dan hebben we een probleem met het condesatiepunt. Dan maar een meer vochtregulerende oplossing als stroleem, maar oei dan blijkt de droogtijd een risicofactor, dan maar terug de strobalen ...Chicken Power schreef:Die heeft geen funderingsproblemen, alleen begane grondverdieping.Gandalf schreef:Ook DJ draait intussen mee geloof ik ...
Ik denk dat ik met het spotgoedkope en lokale zaagmeel aan mijn maximum kan geraken binnen 15cm, maar eventueel kan het wel nog handig zijn om eens te kijken of het de droogtijd nog kan verbeteren. De cm dikte die ik nog zou kunnen winnen op zich vind ik niet zo belangrijk.Chicken Power schreef: Als je aan kurkkorrels denkt zou ik i.v.m de rotvastheid eerder het anorganische perliet overwegen.
om wille van (zal wel weer een "Zuid-"Nederlandse uitdrukking zijn ...)Chicken Power schreef:owv staat voor?
Chicken Power schreef: Buiten de gedachte dat het verse hout veel meer tijd nodig heeft dan reeds gedroogd hout (vocht moet de cellen eerst nog uit), is het misschien en idee om dat verse hout te bepoederen met een handje Portland cement. Dor de osmotische werking zal het water makkelijker uit het hout komen, waarbij het zuur gelijk geneutraliseerd wordt tot een conserverend zout. Ook lijkt me dat de leempap meer met de houtsnippers zal binde.
Spiraaldeel van de centrale stang afslijpen. Uit rond 12 mm staal drie pinnen haaks omzetten en vastlassen aan de centrale pin. Verticale deel ca 7 cm lang, opstaande horizontale deel ca 10 cm lang. Ik zal een keer een foto maken.Gandalf schreef:Is dat zo verkrijgbaar of iets dat je met je lasmachine aanpast ?Dutch John schreef:Alleen moet je de spiraal aan de mengsteel vervangen door drie haken
Afgelopen winter hadden we ook veel schimmel op de raaplaag. Droogt inderdaad op gegeven ogenblik weg. Is geen probleem.Op Franse sites zeggen ze dat enige schimmelvorming aan het oppervlak normaal(bij torchis allégé) is en dat het verdwijnt met uitdrogen.
Ik ging wat grover van de factor 5 uit. Vandaar die ondergrens aan 20%. Alle aanvullende zaken zullen je besparing ten goede komen, maar feit blijft, dat die hele massa (die nu nog behoorlijk meer gaat worden) toch verwarmt moet worden. Je beperkt de transmissie, daar zit de winst. Vandaar dat een verbetering in de isolatiewaarde niet een zelfde vermindering in energie verbruik betekend.Gandalf schreef:Ik ben het er mee eens, maar als je er rekening mee houdt dat wat buitenmuur is niet verbeterd met de helft maar 4,36 keer (van 2,53 naar 0,58) én dat wat geen buitenmuur is(binnenmuren, vloer, plafond) eerder richting 0,25 (ook 3 tot 4 keer beter dan nu ?) zal gaan ? Ramen zijn met 1.1 zo slecht niet ...
Ik moet zeggen, alhoewel we d’r even op hebben moeten wachten, dat je dat erg goed afgaat.Gandalf schreef:Wat ik perfect begrijp, ik zit ook de hele tijd in kringetjes te draaien. Maar dat is ook een manier om de materie onder de knie te krijgen ....
Ja.Gandalf schreef:De vraag nu: Waarschijnlijk doet de stijgende vochtigheidsgraad de isolatiewaarde aardig afnemen ?
Isolatie effect, ja. Waarde nooit.Gandalf schreef:Zou het kunnen dat de (drogere)6cm plaat uiteindelijk zelfs in de praktijk een hogere isolatiewaarde haalt dan de 8 of 10cm plaat ?
Ja, onverwijld. Het vocht condenseert op dezelfde manier onder dezelfde omstandigheden. Verschil zal er wel zijn bij het absorptievermogen van de isolator. Glas of rotsvezel neemt zelf niks op, maar het ontstane water zorgt wel voor een betere warmteoverdracht. Wat het proces weer bespoedigd.Gandalf schreef:En dit kan bij uitbreiding verondersteld worden voor andere dampopen binnenisolatiesystemen ...
Euh, we hadden het hier over kurk en perliet, i.f.v. het verlagen der SM.Gandalf schreef:Ik denk dat ik met het spotgoedkope en lokale zaagmeel aan mijn maximum kan geraken binnen 15cm, maar eventueel kan het wel nog handig zijn om eens te kijken of het de droogtijd nog kan verbeteren. De cm dikte die ik nog zou kunnen winnen op zich vind ik niet zo belangrijk.
Mercikes, is wel besmettelijk taaltje, begrip is bekend, zag alleen niet waar de afkorting voor stond. Zit nu ook in het bestand.Gandalf schreef:om wille van (zal wel weer een "Zuid-"Nederlandse uitdrukking zijn ...)
Dank DJ, Heb jij ook al eerder fijner materiaal met leem gemengd dan ?Dutch John schreef:...drie pinnen haaks omzetten en vastlassen aan de centrale pin. Verticale deel ca 7 cm lang, opstaande horizontale deel ca 10 cm lang. Ik zal een keer een foto maken.
Als het weg is niet neen, maar zoals CP ook zei, het is wel een indicatie hoe snel het weer terug kan zijn bij een gelijkaardige Rv.Dutch John schreef:Afgelopen winter hadden we ook veel schimmel op de raaplaag. Droogt inderdaad op gegeven ogenblik weg. Is geen probleem.
OK. In ieder geval als ik dampopen wil isoleren kan ik maar tot aan mijn bovengrens isoleren. Wat de besparing wordt zien we dan wel. Als er nog meer bespaard moet worden kan je bij dampopen niet méér doen langs binnen. Méér kan dan enkel langs buiten ...Chicken Power schreef:Vandaar dat een verbetering in de isolatiewaarde niet een zelfde vermindering in energie verbruik betekend.
Jij bedoelt nu zeker het 'kringetjes draaien' ?Chicken Power schreef:Ik moet zeggen, alhoewel we d’r even op hebben moeten wachten, dat je dat erg goed afgaat.
Dat is de dampdichte manier van binnenisolatie. Dan heb je inderdaad niet het probleem van de bovengrens die wordt getrokken door het dauwpunt !Chicken Power schreef:...de betere HSK bouw. Casco van hout, organische- (vlas, cellulosevlokken) of anorganische- (glas of rotswol) isolatie er tussen, buiten een gemetste gevel. Binnen perfect dampdicht afgewerkt, tot de elileidingen en dozen aan toe.
Ja, maar als je van de maximumbovengrens uitgaat heeft een lagere SM enkel een cm (of 2) smallere isolatie tot gevolg. Komt dus op hetzelfde neer. (en inderdaad ook zo voor kurk, dat trouwens zijn prijs niet zou kunnen verantwoorden voor de cm winst)Chicken Power schreef:...Euh, we hadden het hier over kurk en perliet, i.f.v. het verlagen der SM.Gandalf schreef:Ik denk dat ik met het spotgoedkope en lokale zaagmeel aan mijn maximum kan geraken binnen 15cm, maar eventueel kan het wel nog handig zijn om eens te kijken of het de droogtijd nog kan verbeteren. De cm dikte die ik nog zou kunnen winnen op zich vind ik niet zo belangrijk.
Daar houd ik ja aan, al zit ik dan waarschijnlijk in de trein.Chicken Power schreef:Verhaaltje over Calcium waarschijnlijk na het eten.
Ja.Gandalf schreef:Is portlandcement een natuurlijke cement ?(ik ben eigenlijk erg allergisch aan cement)
Even onafhankelijk van welke soort je bedoeld, nee. Het mooie van Portlandcement is dat het goed sintert, en zo morfologisch een mooiere aansluiting geeft met de klei.Gandalf schreef: En zou natuurkalk hetzelfde effect kunnen hebben?
Als je de ongebluste uitvoering daarmee bedoeld, ja. Wordt bij rampen gebruikt om kadavers sneller te doen verteren. Men gebruikt het ook in de papierindustrie om de lignine uit het hout te breken, zodat vezels en cellulose vrijkomen. Hier dus duidelijk niet de bedoeling!Gandalf schreef:Kalk heeft zeker ook nog een desinfecterende werking ?
De kleipap zal niet echt gaan hechten in de zin van een verbinding aangaan, daar is die kalk gewoon veels te zwak voor.Gandalf schreef:Zou misschien ook niet slecht zijn want de bestaande pleisterlaag bestaat ook uit kalk. Dat maakt de overgang misschien wat geleidelijker ?
Dat zal om voornoemde reden waarschijnlijk de gebluste kalk zijn, en dan meer tegen kruipend en borend ongedierte (denk aan de bekalkte muskaatnoot), dan tegen schimmels.Gandalf schreef:Heb trouwens al info gevonden over met kalk "bepoederd" zaagmeel(weinig kalk dus) dat tussen de vloerbalken onder houten vloeren wordt geplaatst. Als isolatie.
Nee, het er uitkomen!Gandalf schreef: Jij bedoelt nu zeker het 'kringetjes draaien' ?
Helemaal gesnopen!Gandalf schreef: Dat is de dampdichte manier van binnenisolatie. Dan heb je inderdaad niet het probleem van de bovengrens die wordt getrokken door het dauwpunt !
In mijn beleving is dat bij elk detail het geval! Onzorgvuldigheid wreekt zich altijd.Gandalf schreef: Maar dat vereist een heel nauwgezette uitvoering.
HSB is hier ten lande een nieuwe bouwvorm, ik duidt dus niet op renovatie, maar het respecteren van de natuurkunde. Daar bij is het plaatsen van een deugdelijk dampscherm geen extra substantiële moeite.Gandalf schreef: In mijn ogen gaat dit enkel met nieuwbouw of het soort renovatie waarbij je het oude huis volledig stript tot je enkel de muren en hoofdbalken overhoudt en vandaar terug opbouwt.
Gandalf schreef: Dit laatste is niet aan de orde. Ik wil mijn huis zelf renoveren, terwijl ik er in woon.
Dat hoeft noodzakelijker wijs niet zo te zijn. Stoffen kunnen eenzelfde SM hebben, maar een andere isolatiewaarde.Gandalf schreef:Ja, maar als je van de maximumbovengrens uitgaat heeft een lagere SM enkel een cm (of 2) smallere isolatie tot gevolg. Komt dus op hetzelfde neer.
Ook dat, buiten het schimmelaspect is vermiculiet of perliet een stuk goedkoper. Hou die kurk maar voor de flessen.Gandalf schreef: (en inderdaad ook zo voor kurk, dat trouwens zijn prijs niet zou kunnen verantwoorden voor de cm winst)
Van pigmentpoeder tot gehakseld stro van 6-7 cm lang. Alles met een stucadoormixer. Zorg wel voor gehoorbescherming, goede werkhoogte, een spatbescherming op de motor en het snoer met een karabijnhaak vastmaken aan je riem.Gandalf schreef: DJ, Heb jij ook al eerder fijner materiaal met leem gemengd dan ?