Drainage of Muurinjectie

[le_pilaf]

Ik ben in het bezit van een woning uit de jaren 20 van de vorige eeuw (met spouwmuren aan de voor en de zijkanten).
Nu de zon minder kracht heeft worden de muren weer vochtig.
Ook de binnen muren worden vochtig .Ik vermoed dat dit komt door optrekkend vocht.
Als er sprake is van optrekkend vocht word Muurinjectie geadviseerd.
Drainage kom je ook tegen maar veel minder.

Mijn vraag is hoe kan ik controleren of het optrekkend vocht is en wat zou het eventueel anders kunnen zijn en wat is dan beter muurinjectie of drainage of zijn er nog andere methodes.

B.V.D Frank

[JantjeV8]

Zo laag mogelijk onder aan een natte muur, een voeg uitslijpen, een strook lood/epdm/dpc er in steken en weer afvoegen. Daarna beoordelen of dat stuk muur boven die loodstrook nog steeds vochtig wordt.

[ritsaert snijder]

kan je een plaatje maken met de opbouw van de muur? Een collega van me heeft laatst muurinjectie toegepast, dat werkte wel tot nu toe....

[deleted]

Nu de zon minder kracht heeft worden de muren weer vochtig.

Leg die denkpiste eens uit Frank:
De binnenmuren, de noordmuur en de binnenbladen bij spouwmuren krijgen sowieso geen directe zon-instraling, dus waaruit zou het oorzakelijk verband moeten blijken ?

Het is overigens zinloos om naar produkten te gaan zoeken als je de oorzaak niet kent.

Heb je een (vochtige)kelder ?
Zijn er waterlekken ?
Is het maaiveld ooit opgehoogd ?
Sterke koudebrugwerking in combi met een convectieverwarming ?
Spouwmuren niet correct uitgevoerd ? Bijvoorbeeld achteraf een muur voorgeplaatst zonder zich te bekommeren om de detaillering aan de muuraanzet ?
Ademende vloeren vervangen door betonvloeren ?
Enz.

G

[ritsaert snijder]

Het was toch de bedoeling van Frank om naar de oorzaak te zoeken en te controleren of het ging om optrekkend vocht? Ik zou aan de buitenkant een gleufje maken om te kijken hoe hoog het grondwater staat ten opzichte van de muren.

[le_pilaf]

Toen wij mijn huis 1.5 jaar geleden kocht had het huis een tijd leeg gestaan en gedurende die tijd slecht verwarmt en alle muren inclusief de binnen muren waren op 20 a 30 cm hoogte aangetast door vocht en schimmel.
Door te stoken en ventileren kan wij de muren redelijk droog houden maar op plaatsen waar spullen tegen de muur staan blijven de vocht problemen.

Mijn huis is gebouwd op staal een harde laag rood zand waar volgens mij het water overheen stroomt.(mijn oude huis dat 200 meter verder op staat had ook altijd last van een vochtige kruipruimte).

Heb je een (vochtige)kelder ?

Ik heb een luik waar een gat van 50 cm diep zit dat van onder open is waar een geïsoleerde watermeter inzit en daar is het altijd vochtig.

Zijn er waterlekken ?

Weet ik niet maar altijd interessant om te onderzoeken.

Spouwmuren niet correct uitgevoerd ?

Zijn origineel.

Ademende vloeren vervangen door betonvloeren ?

De vorige eigenaar heeft in 1997 de houten vloer vervangen door een betonnen vloer op zand.

een gleufje maken om te kijken hoe hoog het grondwater staat ten opzichte van de muren.?

Doe ik zo snel mogelijk.

[deleted]

Toen wij mijn huis 1.5 jaar geleden kocht had het huis een tijd leeg gestaan en gedurende die tijd slecht verwarmt en alle muren inclusief de binnen muren waren op 20 a 30 cm hoogte aangetast door vocht en schimmel

Dit gold voor werkelijk alle muren, ongeacht de windrichting en zonder onderscheid in intensiteit tussen bijvoorbeeld het midden van de muur en de hoeken ?

Door te stoken en ventileren kan wij de muren redelijk droog houden maar op plaatsen waar spullen tegen de muur staan blijven de vocht problemen.

Waar spullen tegen de muur staan heb je vochtproblemen. Bedoel je daarmee ook hoger dan 20/30 cm ? Achter een kast bijvoorbeeld het hele oppervlak achter de kast ?
Ook weer voor elke muur ongeacht binnen/buitenmuur en ongeacht windrichting ?

Mijn huis is gebouwd op staal een harde laag rood zand waar volgens mij het water overheen stroomt.(mijn oude huis dat 200 meter verder op staat had ook altijd last van een vochtige kruipruimte).

Even voor een goed Vlaams begrip: Dus je heb een gewoon gemetseld fundament van ongeveer 80 cm diep op een harde zandlaag. uitgevoerd als een volle muur tot waar de spouwbladen beginnen ?

Spouwmuren ...Zijn origineel.
De vorige eigenaar heeft in 1997 de houten vloer vervangen door een betonnen vloer op zand.

Het zou interessant zijn een eenvoudig schema te maken waarbij je aangeeft wat de muurdoorsnede op dit moment is en hoe hij was in de tijd van de houten vloeren.
Wat daarbij interessant is:
-Wat het peil is van de grondslag buiten en de vloer binnen. Daarbij zo goed mogelijk inschatten wat er eventueel in het (recent) verleden aan deze twee veranderd is (verhoogd/verlaagd)
-de ruimte onder de vloer is nu opgevuld met zand ? Was dit ook zo ten tijde van de houtenvloeren ? Of was dit toen een (verluchte) (kruip)kelder ?
- Is er langs binnen (samen met de nieuwe vloeren) ook opnieuw gepleisterd? Zit die pleister eventueel lager dan in de tijd van de oude vloeren ?
- Hoe diep (tov maaiveld buiten) beginnen de spouwmuren ?
- Heb je al kunnen controleren of er veel afval zit in de spouwen onderaan ?
- Zit er langs buiten een (recente) afwerking op de gevel? Ik denk dan aan verf, aan een gecementeerde plint, of iets anders. Werd de gevel (recent) van nieuw voegwerk voorzien ?
- Ik neem aan dat bij die oude spouwmuren geen waterkering is aangebracht. Maar zie je een duidelijk trasraam gemetseld in de eerste 6 baksteenlagen bovengronds en minstens 6 lagen ondergronds ? Trasraam houdt in dat er in die zone hardere bakstenen (andere kleur) en traskalk gebruikt werd.
- Grondwaterstand is ook interessant om te weten, maar meet hem niet enkel aan de voet van een (west)muur, maar ook aan andere muren of zelfs ergens midden in de tuin. Anders zou het kunnen dat je het effect van de regenvang van een Westmuur meet aan de muuraanzet ipv de grondwaterstand.

G

[le_pilaf]

Dit gold voor werkelijk alle muren, ongeacht de windrichting en zonder onderscheid in intensiteit tussen bijvoorbeeld het midden van de muur en de hoeken ?

Alle muren dus ook de binnen muren maar aan de westkant en in de hoeken was het erger.

Waar spullen tegen de muur staan heb je vochtproblemen. Bedoel je daarmee ook hoger dan 20/30 cm ? Achter een kast bijvoorbeeld het hele oppervlak achter de kast ? .

nee alleen onderaan erg en naar boven minder.

Ook weer voor elke muur ongeacht binnen/buitenmuur en ongeacht windrichting ? .

Zie een.

Mijn huis is gebouwd op staal een harde laag rood zand waar volgens mij het water overheen stroomt.(mijn oude huis dat 200 meter verder op staat had ook altijd last van een vochtige kruipruimte).

Even voor een goed Vlaams begrip: Dus je heb een gewoon gemetseld fundament van ongeveer 80 cm diep op een harde zandlaag. uitgevoerd als een volle muur tot waar de spouwbladen beginnen ?

Klopt alleen staat op mijn tekening 75 cm diep.

Spouwmuren ...Zijn origineel.
De vorige eigenaar heeft in 1997 de houten vloer vervangen door een betonnen vloer op zand.

Het zou interessant zijn een eenvoudig schema te maken waarbij je aangeeft wat de muurdoorsnede op dit moment is en hoe hij was in de tijd van de houten vloeren.
Wat daarbij interessant is:
-Wat het peil is van de grondslag buiten en de vloer binnen. Daarbij zo goed mogelijk inschatten wat er eventueel in het (recent) verleden aan deze twee veranderd is (verhoogd/verlaagd)

Het peil zowel buiten als binnen is het zelfde gebleven

-de ruimte onder de vloer is nu opgevuld met zand ? Was dit ook zo ten tijde van de houtenvloeren ? Of was dit toen een (verluchte) (kruip)kelder ?

Er was een zwevende verluchte balken vloer

-- Is er langs binnen (samen met de nieuwe vloeren) ook opnieuw gepleisterd? Zit die pleister eventueel lager dan in de tijd van de oude vloeren ?

Er is opnieuw gepleisterd maar de hoogte is gelijk gebleven.

-- - Hoe diep (tov maaiveld buiten) beginnen de spouwmuren ?

Moet ik controleren.

-- - Heb je al kunnen controleren of er veel afval zit in de spouwen onderaan ?

Wel wat vuil maar niet veel

- Zit er langs buiten een (recente) afwerking op de gevel? Ik denk dan aan verf, aan een gecementeerde plint, of iets anders. Werd de gevel (recent) van nieuw voegwerk voorzien ?

Buiten is alles origineel en niets veranderd

-- - Ik neem aan dat bij die oude spouwmuren geen waterkering is aangebracht. Maar zie je een duidelijk trasraam gemetseld in de eerste 6 baksteenlagen bovengronds en minstens 6 lagen ondergronds ? Trasraam houdt in dat er in die zone hardere bakstenen (andere kleur) en traskalk gebruikt werd.

Zou ik niet weten moet ik aan het graven en na kijken.

Grondwaterstand is ook interessant om te weten, maar meet hem niet enkel aan de voet van een (west)muur, maar ook aan andere muren of zelfs ergens midden in de tuin. Anders zou het kunnen dat je het effect van de regenvang van een Westmuur meet aan de muuraanzet ipv de grondwaterstand.

Moet ik controleren.

B.V.D Frank

[deleted]

Trasraam ..... Zou ik niet weten moet ik aan het graven en na kijken.

Frank,
Een trastraam is meestal ook langs buiten goed zichtbaar. De duurdere, hardere stenen in de muuraanzet hebben dan vaak een andere kleur of zelfs afmeting. Bijvoorbeeld:

Trasraam.jpg

Er was een zwevende verluchte balken vloer

grondwaterstand. ...Moet ik controleren.

Om eerlijk te zijn is er niets zinnigs te zeggen zonder duidelijke tekening. Hoe hoog zitten/zaten die vloeren tov van het maaiveld ?

Ik neem even een situatie met een plaatje van internet. Dat is een mogelijke situatie, maar misschien ziet het er bij jouw helemaal anders uit.
Maar als ik even van de situatie op het plaatje uitga dan zou je volgende zaken kunnen bedenken:

Oorspronkelijke situatie:

vloer fundament1.jpg

Een belangrijk verschil tussen historische gebouwen en nieuwbouw is dat men bij nieuwbouw water&vocht volledig tracht uit te sluiten, terwijl men vroeger trachtte de balans (waterbelasting versus droogvermogen) positief te houden.
Oude gebouwen waren er dus op gericht om met een bepaalde hoeveelheid water/vocht om te kunnen.

In bovenstaand schema waren de maatregelen voor die balans bijvoorbeeld:
-Het fundament en de eerste 6 (of hoger) bouwlagen boven maaiveld werden in trasraam uitgevoerd.
-Waar mogelijk werd een drainage langs buiten aan het fundament aangelegd.
-De kelder werd verlucht met buitenlucht om de RV binnen de perken te houden. (op de afbeelding hierboven via de spouw en verluchtingsroosters in het buitenblad. Eventueel met een buizensysteem.
- Muren waren niet capillair (trasraam) en pleisters werden dampopen opgebouwd(kalkpleister en kalkverf) om bij eventuele piekbelastingen het vocht snel terug kwijt te geraken.
-ENZ ...
Gevolg op deze tekening is dat de muren in de binnenruimte relatief droog bleven omdat er aan de plinthoogte geen grote vochtbelasting was.
De koudebrug die deze muren vormen was er uiteraard ook, maar doordat ze relatief droog(droog isoleren poreuze materialen merkelijk beter dan nat) waren is ook de oppervlaktecondensatie veel minder.
Idealiseren moeten we deze situatie allerminst, want vaak was de RV in de kelderruimte toch vrij hoog met lange periodes. De balken en houten vloeren waren daardoor vaak aangetast door houtrot.
Maar wat belangrijk is is dat er door verluchting van de benedenruimte een evenwicht was tussen vochtbelasting en opdrogend vermogen.
Die vochtbelasting zou je als volgt schematisch kunnen voorstellen:

vloer fundament4.jpg

Nu werd die houten vloer eruit gegooid en de ruimte met zand gevuld.
Bovenop werd de zaak afgesloten met een betonnen gietvloer. Met of zonder folie is deze betonnen vloer zo goed als waterdicht.

vloer fundament2.jpg

De vraag is wat er gebeurde met de verluchtingsroosters en doorgangen ?
Werden die in dezelfde kwaliteit als de rest van het trasraam gedicht ?
Is er uberhaupt sprake van een trasraam ?
Werd er een drainage voorzien onder de zandlaag ?

In ieder geval is het zo dat het vocht-evenwicht veranderde. De vochtbelasting is niet afgenomen, maar de droogcapaciteit van de verluchting valt weg.
De betonnen vloer laat ook geen water verdampen.
We weten niet of er buiten aan de muren en onder de vloeren drainage is voorzien.

In het slechtste geval werd er geen drainage onder de vloer voorzien.
Was er geen drainage buitenom en werden de verluchtingsgaten snel-snel gedicht met wat rommel dat men ter plaatse vond.
Water dat in de spouw naar beneden zakt kiest de makkelijkste route. Dat zou zomaar naar binnen kunnen zijn waar het opvulzand veel minder weerstand biedt dan de leemgrond buitenom.
Indien er een trasraam tot 50 cm hoog werd opgetrokken kan dat trasraam in deze situatie voor een perfecte dichting zorgen naar buiten toe.
Het water zit nu opgesloten in de voormalige kelderruimte als in een zwembad. De zaak raakt op den duur verzadigd en er bouwt zich zelf een opwaartse druk op. De betonnenplaat van de vloer geeft voldoende weerstand, maar de oude muren die deze plaat doorbreken krijgen nu de volle lading te verwerken.

vloer fundament3.jpg

Dit kan er toe leiden dat de muren 1 à 2 bakstenen hoog nat worden.
Daarna valt in principe de capilariteit stil door de afwisseling in poriëngrootte tussen baksteen en mortel.
Dit fenomeen zou ik dus niet dadelijk als opstijgend vocht duiden, maar eerder als een soort 'vollopen' met water dat nergens meer weg kan.
Doordat nu de muuraanzet natter is wordt ook de koudebrug lichtjes erger. Dit kan tot meer opppervlaktecondensatie leiden. Zeker in combinatie met voorwerpen die deze plaatsen afschermen van warmte.
een ander versterkend fenomeen die het water verder omhoog kan brengen is deze:

Er is opnieuw gepleisterd maar de hoogte is gelijk gebleven.

Als de oude kalkpleister werd vervangen door gipspleister (en latexverven) vermindert het droogvermogen nog verder en kan de poriënstructuur van het gpspleister het water nog hoger brengen.
Een extra fout die vaak gemaakt wordt daarbij is dat men de nieuwe gipspleister helemaal tot beneden doorzet en de nieuwe plinten op de gipspleister aanbrengt. Daardoor zal de pleister nog meer water aantrekken van de al problematische muuraanzeten.
Vroeger werd een plint rechtstreeks met trasmortel tegen de het trasraam gekleefd en werd er boven de plint gepleisterd. In de nieuwe situatie pleistert men vaak -zoals nieuwbouw- tot tegen de chappe en plakt men de plinten tegen de gipspleister:
Voor en na:

vloer fundament.5jpg.jpg

Kortom het mag duidelijk zijn dat er vel kleine cumulerende fouten kunnen zijn.
De zaak is na te gaan wat er in de voorliggende situatie misloopt.

Wat zijn de bronnen van vocht?
Hoe wordt vocht afgevoerd ? Wat is de evenwichtsituatie bij piekbelasting ?

In de hier geschetste situatie zou ik niet dadelijk kunnen zeggen dat een drainage rondom DE oplossing zou zijn.
Misschien is de binnenkant wel vochtiger dan de buitenkant 'dankzij' het dichte trasraam langs buiten en de slecht gedichte balk-en verluchtingsgaten in het binnenblad..
Misschien helpt injecteren wel bij de binnenmuren, maar wat gebeurt er met de vochtopbouw onder de vloerplaat ? Nog verdere drukopbouw zal op den duur het water via de spouwen ook hoger doen klimmen.(Let op: geen 'opstijgend vocht', maar water dat via de spouw naar beneden komt en daar gevangen zit door de het dubbele trasraam en verzadigde bodem)
Het water zoekt altijd een weg.

De zaak hier en daar afdichten verplaatst meestal het probleem naar elders of hoger.


G

[swake]

Uiterst interessante post. Bedankt Gandalf

[le_pilaf]

Thanks mr G voor de heldere uitgebreide uitleg.

Het duurde even voor ik reageer maar je slaat de spijker op zijn kop.
Mijn buiten muur is voor zien van trasraam in de vorm van een betonnen plint van 50 cm boven het maaiveld .de spouwmuur word nog wel geventileerd,maar doordat er betonvloeren zijn gestort op zand is de ventilatie verstoort.

Komt het vocht binnen door bv vocht doorslag door de muren dan loopt je spouw vol en het kan niet meer naar buiten door het trasraam en daarom loopt het vocht onder de betonnen vloer waar geen drainage aanwezig is en als het zand verzadigt is kruipt het langs je binnen muren omhoog.

Nu kan ik mijn muren impregneren maar dan ontstaat er ergens anders een probleem het vocht moet toch ergens heen.
Het beste lijkt mij om het probleem op twee fronten aan te pakken.
1- Zorgen dat er geen vocht doorslag is in mijn buiten muren.
2- Drainage aanleggen zodat het zand en fundering onder mijn huis droog is volgen mij isoleert droog zand en muren beter dan natte muren en zand.

groet Frank.