Hoi Frans!
frans schreef:Hallo CP.
Het gesloten systeem dat ik maak bevat antievries.
Dat wordt natuurlijk ingegeven door je zonnesysteem. Ik ben d’r alleen niet zo wild op om die antivries ook door de rest van je systeem te laten lopen. Zeker niet met kunststof vloerverwarmingsslangen. Daarnaast moet je waarschijnlijk als eis van de drinkwaterleverancier, zorgen voor een ‘dubbele systeemscheiding’ tussen antivries en drinkwater.
Vandaar mijn idee om je klassieke CV waterstroom als primair circuit te benaderen, en de beide andere (zonnecollector en tegelkachel) daar secundair middels platenwisselaars (of indirect gestookte boilers, is allemaal buffercapaciteit) aanvast te knopen.
frans schreef:De keten gaat pas op een hogere temperatuur de extra warmte afstaan naar de vloer. Er gaat dan een pomp draaien t.g.v. een thermostaat
Studeer nog eens effe op m’n idee van de drie temperatuurniveaus; hoog (voor je tapwater), midden(voor je radiatoren) en laag(voor je vloerverwarming).
Tip van de sluier: In je benadering, die trouwens heel goed te begrijpen is, wil je eigenlijk switchen van zomerbedrijf met de zonnecollector naar winterbedrijf met de tegelkachel. Echter het temperatuursniveau van beide is totaal verschillend. Daar moet je in je ontwerp rekening mee houden en vooral gebruik van maken.
Door dat switchen laat je zeker zonnewinsten in de winter liggen! Je collector kan ook in de winter zeker wat betekenen voor je tapwater, en als het niet al te koud wordt ook voor je vloerverwarming. Met die anti- vries blijft ie het echt wel doen hoor!
frans schreef:Dit omdat anders mijn boiler zijn warmte juist weer kwijt zal raken.
Dat wilde ik ondervangen met de inregelkraan in de retour naar je kachel WW, zo zorg je er voor dat er niet teveel water doorkomt waarbij de rookgassen te sterk onderkoelt raken. CV thermometers van de oud ijzerboer op aanvoer en retour. En dan maar kijken wat er gebeurt Eerst eens half open en dan handelen naar welbevinden. Lijkt mij ideaal als je een uittrede temperatuur hebt van tussen de 75 en 80 graden.
Mooie delta T voor je tapwater, en nog genoeg reserve zodat je water niet te snel aan de kook slaat.
frans schreef:N.b. Ik kies hiervoor omdat dit een simpele manier is om ook mijn vloer te verwarmen en het is de eerste veiligheid om de temperatuur van de gehele keten niet hoger te laten oplopen dan ca.65 a 70C.
Voor je VV al veels te warm, en voor je tapwater weer te laag.
frans schreef:Als de boiler warm is zal deze niet veel extra warmte meer afnemen.
De kachel WWboiler van de rookgassen?
frans schreef:Het door mij gewenste naijl effect van de warmte wisselaar bij de kachel is om een niet te heftige afkoeling van de rook te krijgen. Dit is slecht voor het rendement maar goed om geen condensatie problemen te krijgen. En.... ik heb hout genoeg.
Dat is ook het leuke van dit ontwerp, heb het eerder toegepast gezien bij Viesmann ketels (grote). Om condensatie te vermijden werd er eigenlijk nog een pijp in de feitelijke vlampijp gestoken, die maakte naar het eind toe steeds minder contact met de eigenlijke vlampijp. Tweeschalig verwarmt oppervlak noemden ze dat toen. Bij jou is de tweede schaal dus de tussenmedia (boilerwand en water van het open gedeelte).
frans schreef:Ik kies nu voor de driewegklep .m.a.w. De cirkulatie domweg afsluiten is niet mogelijk.
In het gesloten deel van de installatie. Had nog een ander idee, tweeweg klep en terugslag klep. Als vragende boiler/WW nodig heeft gaat tweeweg klep open. Na tweewegklep in doorgaande leiding terugslagklep. Als klep openstaat is weerstand over boiler/ WW minder dan terugslagklep. Wordt dus ‘gepassed- by’.
frans schreef:Het systeem is open!
De warmtewissel boiler is aan een kant aan de waterleiding verbonden maar de "afvoer" van die zelfde boiler is dus open. m.a.w. als die boiler te heet zou worden dan zal via de klep koud water door die boiler gaan lopen. M.a.w. Een open systeem met extra beveiliging.
Prima! Je weet nu om geen gezeur te krijgen met verzekering en zo, dat de diameter van de verbinding naar de atmosfeer dan wel 28 mm moet zijn. Je bedoelt dus spuien met koud leidingwater? Hoe wordt die klep bekrachtigt; dit is dan toch een andere dan je driewegklep?
frans schreef:En mocht ook de waterleiding op het zelfde ogenblik drukloos zijn of de klep niet werken o.i.d. dan gaat de inhoud van het vat koken.
Maar ook dan zal de temperatuur van mijn gesloten antievries deel niet warmer kunnen worden dan ca.100C. Dit zolang niet al de 15 liter water is omgezet in waterdamp.
Helemaal mee eens! En dan wordt het oppervlak van de spiraal nog niet eens direct door de hete rookgassen omspoelt.
frans schreef:Hoeveel hout moet ik daarvoor moeten verbranden?
Dat zou dan de kritische grens zijn.
Geen idee! Uitvogelstrategie is denk de hoeveelheid van een stookbeurt/ kachellading te wegen en kijken hoelang dat brand. Dat gewicht maal de verbrandingswaarde van dat hout, maal een nog te verzinnen factor voor de afgifte in je kachel primair (0,6 – 0,75?). Zou de beschikbare hoeveelheid warmte in je nakoeler zijn. Die werkt denk ook met het zelfde rendement. Met de uitkomst daarvan is weer te berekenen hoeveel liter water je daarmee aan de kook krijgt.
Dirk, Chathankey, wat vinden jullie van deze benadering? En weten jullie d’r wat aan te rekenen?
Groet, Cp