Vuurbeton

[kockie]

Ik denk dat het toepassen van een waterbuffer ipv een betonbuffer toch veel voordelen biedt. Bij het toepassen van een waterbuffer kan m.i. veel beter gebruik gemaakt worden van het "tegenstroomprincipe" waardoor het rendement van de warmteoverdracht beter zal zijn. Nog een voordeel is dat de opslag van warmte "decentraal" plaats kan vinden. Bijvoorbeeld in een tank op een incourante plaats (achter een knieschot bijvoorbeeld). Nadeel is natuurlijk de grotere hoeveelheid water die nodig is.

Ik zit zelf ook op een finoven te broeden, maar dan eentje die in een schuur komt te staan met een buffervat in huis, of vlakbij huis. Stoken kan dan in de schuur waar ook het hout dichterbij opgeslagen kan worden. Scheelt een hoop gesjouw. Ik wil gebruik maken van een soort finoven met naverbranding, de hele bende isoleren en dan de rookgassen door een externe warmtewisselaar leiden. In geval van calamiteiten (stroomuitval, buffer tegen het kookpunt) kan dan eenvoudig een klep omgezet worden waardoor de rookgassen direct richting schoorsteen gaan. Rendement is dan natuurlijk nul, je stookt (zoals ze hier zeggen) "voor de kraaien", maar het gevaar is ook geweken. Zeker als je een driewegklep gebruikt die de rookgassen richting warmtewisselaar leidt als deze bekrachtigd is. Belast de klep met een veer, zodat bij stroomuitval de klep automatisch de rookgassen naar de schoorsteen leidt....

[John Doh]

Ik zit zelf ook op een finoven te broeden, maar dan eentje die in een schuur komt te staan met een buffervat in huis, of vlakbij huis. Stoken kan dan in de schuur waar ook het hout dichterbij opgeslagen kan worden. Scheelt een hoop gesjouw.

Wat betreft de plaats van de finoven denken we dus aan hetzelfde.

Ik wil gebruik maken van een soort finoven met naverbranding

Wat bedoel je daar dan mee?

de hele bende isoleren en dan de rookgassen door een externe warmtewisselaar leiden.

Ik begrijp dat je de wisselaar extern wilt hebben uit veiligheidsoverwegingen, zodat je in geval van nood de rookgassen via een bypass laat ontsnappen. Is ook een manier. Echter de warmtewisselaar doet het dan alleen tijdens de stookbeurt. Alle warmte die in de massa van de finoven zelf gaat zitten blijft onbenut, want daar kun je niet bij. Je zou in dat geval gebaat zijn met een kachel met (veel) minder massa, lijkt mij.

[kockie]

Ik bedoelde met "een finoven" ook eigenlijk een verbrandingsruimte die geisoleerd is, met daarna voldoende ruimte voor een secundaire verbranding. Mijn doel is niet om warmte op te slaan in en rond de verbrandingsruimte. Ik wil alleen het principe gebruiken, de sterke kanten dus.

[John Doh]

Ik bedoelde met "een finoven" ook eigenlijk een verbrandingsruimte die geisoleerd is, met daarna voldoende ruimte voor een secundaire verbranding. Mijn doel is niet om warmte op te slaan in en rond de verbrandingsruimte. Ik wil alleen het principe gebruiken, de sterke kanten dus.

Aha, ok. Ook wat dat betreft denken we langs dezelfde lijnen dan. Wat niet wegneemt dat er toch een hoop energie in het "binnenwerk" kan blijven steken. Of het moet in dun RVS plaatwerk worden uitgevoerd?

Misschien kunnen we hier dubbelwandig RVS rookgaskanaal voor gebruiken, ik noem maar wat mafs.

[Dirk Bauwens]

die leidingen zetten niet uit, anders zou mijn leemwarmtewant toch echt scheuren vertonen.

Kees, welk soort leidingen heb jij gebruikt en is dat wat men ook bij DTA gebruikt? Ik slaag er niet in om kunststof leidingen te vinden met een lagere uitzettingsco?ffici?nt dan metalen leidingen.

Dirk

[kees]

die leidingen zetten niet uit, anders zou mijn leemwarmtewant toch echt scheuren vertonen.

Kees, welk soort leidingen heb jij gebruikt en is dat wat men ook bij DTA gebruikt? Ik slaag er niet in om kunststof leidingen te vinden met een lagere uitzettingsco?ffici?nt dan metalen leidingen.

Dirk

het zijn gewoon de standaard vloerleidingen, die zijn dampdicht. Ik zal morgen bij daglicht nog een keer kijken wat op de restanten staat vermeld, die liggen nl. nog buiten. Je moet er wel vanuit gaan dat het water nooit boven 60C is. Misschien dat hogere temp. ook van invloed is op uitzetting?
Maar het functioneerd proefondervindelijk zowel in betonvloeren als leemwand.

http://www.wth.nl kan misschien ook iets vertellen als leverancier.

[Dirk Bauwens]

...Echter op zeker moment zal de gemiddelde temperatuur zo ver gedaald zijn, dat er geen warmte meer kan worden onttrokken. Dat punt wordt eerder bereikt naarmate je warmte op hogere temperatuur wil onttrekken (bij 70?C is het eerder afgelopen dan bij 35?C). De massa werkt als accu, maar het is dus een accu die je niet helemaal leeg kunt trekken...

John,

Het maakt toch niet zoveel uit of men 20 graden, of 35 graden, of 70 graden als "startpunt" hanteert? De verschiltemperatuur van 100 graden blijft daar toch ook gelden?

Dirk

[John Doh]

...Echter op zeker moment zal de gemiddelde temperatuur zo ver gedaald zijn, dat er geen warmte meer kan worden onttrokken. Dat punt wordt eerder bereikt naarmate je warmte op hogere temperatuur wil onttrekken (bij 70?C is het eerder afgelopen dan bij 35?C). De massa werkt als accu, maar het is dus een accu die je niet helemaal leeg kunt trekken...

John,

Het maakt toch niet zoveel uit of men 20 graden, of 35 graden, of 70 graden als "startpunt" hanteert? De verschiltemperatuur van 100 graden blijft daar toch ook gelden?

Dirk

Dat niet nee, maar dan moet je de volgende stookbeurt precies beginnen als het "startpunt" weer is bereikt. Zo niet, dan zal de finoven zijn warmte langzaam verliezen en de temperatuur van de omgeving aannemen. Dan loopt het gedeelte van de accu leeg dat niet nuttig aangewend kan worden (althans niet bij verwarming op afstand). Bij de eerstvolgende stookbeurt moet dit gedeelte wel eerst weer worden gevuld alvorens het nuttige gedeelte van de accu gevuld wordt.

Ik schat dat de tijdconstante van afkoeling van een finoven iets in de orde van een dag is. Dat zou betekenen dat er altijd wat "ontladingsverlies" is, en dat dit ontladingsverlies groter wordt naarmate het "startpunt" hoger ligt. Het dynamisch gedrag van zo'n finoven zou gesimuleerd kunnen worden, waarna je het temperatuurverloop in de vorm van opwarmings- en afkoelingscurves kunt aflezen. Je kunt dan bijvoorbeeld de tijdsafstand tussen de stookbeurten vari?ren. Is wel leuk werk, maar ik heb er voorlopig niet genoeg tijd voor, de vakantie is afgelopen.

[Dirk Bauwens]

John,

Je zou voor m??r massa als tussenmedium kunnen kiezen zodat een dagelijkse stookbeurt deze massa bijvoorbeeld 20 graden warmer maakt in plaats van 100 graden warmer. Bijvoorbeeld van 70 naar 90 graden. Een hogere temperatuur kan eigenlijk niet omdat anders het gevaar bestaat dat het water in de warmtewisselaar gaat koken. Hoeveel massa men voor deze toepassing nodig heeft, hangt af van de warmtehoefte van een woning. Het zal snel iets in de buurt van 20 ton betekenen.

Dirk

[Hans Perryck]

Beste John,
Lang geleden betrokken geweest bij een projekt waarbij pijpen van vuurvaste klei gemaakt werden. Deze klei wordt gewonnen in kleine hoeveelheden aan de voet van de Ardennen Chamoix en in het Westerwald omgeving Hachenburg. Het bijzondere is dat ze na de silicaat reactie verder uit hardt door regelmatige verwarming. Nadeel is dat de porositeit toeneemt. Bij gebruik als rookgasgeleider neemt ze stoffen op uit de gassen en kleurt al naar gelang de opgenomen stof / middeleeuwse goudse pijpen / . Soms gebruikt men dit zelfs als filter. Als warmtewisselaar is ze dus absoluut niet geschikt omdat de porositeit afneemt vanwege het filter effect, laat staan vanwege de lage beginwaarden voor wamrtetransport. Hier wat achtergrond informatie.
Groet Hans

Op dit forum wordt vuurbeton regelmatig genoemd. Ik vroeg me af of je dit gewoon kunt kopen. Na enig zoeken kwam ik erachter dat vuurbeton wordt gemaakt van aluminiumcement, dat zelfs door ENCI wordt geleverd, het heet dan ISTRA 40 of 50. Het heeft als bijzondere eigenschap dat het tegen hoge temperaturen bestand is.

Eerder al had ik nagedacht over een geschikt materiaal om eventueel een warmtewisselaar / condensor achter een houtvergassingsketel te kunnen bouwen. De rookgastemperaturen uit zo'n ding zijn vaak nog vrij hoog, en dat is dan meteen ook het probleem, want de meeste materialen kunnen daar niet tegen. Vuurbeton lijkt daarvoor heel mooi spul: je kunt het gieten en het is ook nog eens chemisch resistent.

Nu wordt gewoon beton ook van (gewoon) cement gemaakt, waaraan dan nog toeslagmaterialen worden toegevoegd, zoals grind. Zijn er ook toeslagmaterialen waarmee je de eigenschappen van vuurbeton kunt be?nvloeden? Bijvoorbeeld meer of juist minder warmteweerstand.

Kun je ook wapening in vuurbeton aanbrengen? Als dat mogelijk is, kunnen er misschien ook wel buizen in worden aangebracht, zodat er een gekoelde wand mee kan worden gegoten. Of knapt de boel dan uit elkaar?

John

[Dirk Bauwens]

...omdat ik de kachel / finoven in een schuurtje zou willen plaatsen zou ik het liefst alle warmte naar elders brengen. Ik heb nogal veel oud en soms half vergaan hout dat ik zou willen stoken om van de troep af te komen. Er kan ook houtworm in zitten, dus ik wil al die troep niet in huis hebben...

Nu geeft de gemiddelde grote finoven een output tot ongeveer 6 kW. In het schuurtje zou je de finoven kunnen isoleren. Daarna zou je de warmte (zelfs variabel!) kunnen verplaatsen naar de woning met een thermosifonsysteem.

Dirk

[John Doh]

Nu geeft de gemiddelde grote finoven een output tot ongeveer 6 kW. In het schuurtje zou je de finoven kunnen isoleren. Daarna zou je de warmte (zelfs variabel!) kunnen verplaatsen naar de woning met een thermosifonsysteem.

Het schuurtje staat vrij van de woning. Ik zal zeker 20 m leiding aan moeten leggen, door de grond. Hoe moet dat werken?

[Dirk Bauwens]

Het schuurtje staat vrij van de woning. Ik zal zeker 20 m leiding aan moeten leggen, door de grond. Hoe moet dat werken?

Als alle leidingen door de grond moeten, zal een thermosifonsysteem niet kunnen.
Of je moet de grond tussen je huis en het schuurtje een paar meter ophogen: dan gaat het wel

Dirk

[Gast]

Het schuurtje staat vrij van de woning. Ik zal zeker 20 m leiding aan moeten leggen, door de grond. Hoe moet dat werken?

Boven de finoven in het schuurtje kan een opslagvat geinstaleerd worden dat werkt op het thermosifonprincipe. In dat opslagvat een spiraalwarmtewisselaar aanbrengen in koper. De warmte uit het opslagvat kan getransporteerd worden via de spiraalwarmtewisselaar in geisoleerde leidingen naar de woning, uiteraard voorzien van circulatiepomp en de nodige veiligheden.
Is deze opstelling te gebruiken?

Herman

[John Doh]

Boven de finoven in het schuurtje kan een opslagvat geinstaleerd worden dat werkt op het thermosifonprincipe. In dat opslagvat een spiraalwarmtewisselaar aanbrengen in koper. De warmte uit het opslagvat kan getransporteerd worden via de spiraalwarmtewisselaar in geisoleerde leidingen naar de woning, uiteraard voorzien van circulatiepomp en de nodige veiligheden.
Is deze opstelling te gebruiken?

Dat lijkt mij wel, maar waarom zou je dat zo willen?